本日立冬。吃涮羊肉是朔方东谈主冬日里的一大好意思事儿。你一定猜不到，清朝的乾隆天子是个超等“暖锅迷”，一年能吃两百多顿暖锅。
对于涮羊肉的发明者有多种别传，最广为流传的说法是出自元世祖忽必烈之手。相传极冷时节忽必烈率军树立，某日正到饭点，饥不择食的队列昔时得及休整，就收到敌军来袭的谍报。蓝本盘算的架火烤羊显然已来不足，忽必烈灵机一动，命世东谈主用随身军刀将羊肉切成薄片，热水里速即煮熟后撒上盐巴当即食用。这种食羊法尤其符合快节拍的行军活命，因此被草原军团复旧了下来。
别传涮羊肉出身于元代的草原军团。
北京土产货不盛产羊肉，但几百年来却对羊肉情有独钟。老北京东谈主真贵的饮食王法里，“以羊为主，豕（猪）助之，鱼又次焉”。有食品历史学家觉得，北京涮羊肉是自元代传播开来的；也有不雅点觉得，是相同来自朔方草原的清代满族东谈主，把嗜羊肉的饮食风气带进了北京城内。
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“涮羊肉清代进京”的不雅点较着有更多的史料记录，记录中时时出现乾隆天子这个“暖锅迷”。乾隆有多爱吃暖锅？有东谈主统计，光是乾隆五十四年（公元1789年）这一年里，为他张罗的暖锅就多达两百多顿，不错说暖锅随同乾隆天子走过春夏秋冬。乾隆最爱吃的暖锅叫“野意暖锅”，也叫“满族暖锅”，服法来自东北。按照后东谈主编撰的处所志《奉天通志》的记叙，野意暖锅“以锡为之……中以红铜为火筒，著炭，汤沸时，煮一切肉脯、鸡、鱼，其味无不鲜好意思。”虽然野意暖锅丰俭由东谈主，乾隆吃的暖锅涮食里除了羊肉，还有野鸡、狍子肉和鹿尾等野味。
清代的暖锅工艺照旧相等先进，图为其时的搪瓷花草“囍”字暖锅。
涮锅子虽然是东谈主越多吃起来越有氛围，是以嘉庆元年正月，乾隆八十五岁，为了庆祝禅位大典举办的那次“千叟宴”，也聘任了世东谈主都涮暖锅的“派对”表情。此次在宁寿宫皇极殿举办的“千叟宴”，与宴者达3000多东谈主，这样多东谈主都开盛宴，用了若干暖锅？字据御茶膳房在嘉庆元年正月立的底档记录，谜底是快要1600多个——按照赴宴东谈主数，把3000多东谈主分红800桌，每桌用两个暖锅。虽然按身份上下，桌也分等次，一等桌的暖锅用银制与锡制，次等桌的暖锅以铜制。每桌碟子里按照满汉食俗，摆有猪肉片、羊肉片，有的桌上也有鹿肉片。
“千叟宴”曲终东谈主散，宫中涮锅的可口仍久久萦绕，跟着与会者从宫廷走入民间。依照清末学者徐珂所编《清稗类钞》记录，清末民初时老北京东谈主把投肉片入汤锅，自涮自食的涮暖锅称为“生暖锅”：“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片，俾客自投之，俟熟而食，故曰‘生暖锅’”。生暖锅的食材不局限于羊肉，但成文与《清稗类钞》确实兼并技艺的《旧都百话》指出，在京城，羊肉锅最受接待：“羊肉锅子，为岁寒时最鄙俚之可口，须与羊肉馆食之。”作家徐凌霄还特别评释：“此等服法，乃朔方游牧遗凮加以盘问进化，而成为特别仪态”。
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